Połączenie górnych półek i ścianki środkowej

Obie górne półki oraz środkową ściankę ustawić na przednich krawędziach, tworząc podwójne T, w taki sposób, w jaki będą ze sobą później skręcone. Oznakować tylne krawędzie ołówkiem, aby w trakcie dalszych prac zawsze było wiadomo, gdzie dana część powinna się znajdować. Stolarze robią to zwykle przy pomocy symbolu trójkąta.

Na obu półkach ołówkiem zaznaczyć pośrodku linię poprzeczną. Na linii tej znajdą się otwory do skręcenia środkowej ścianki. Ustawić ostrze centrujące wiertła do drewna dokładnie na zaznaczonej linii. W każdej półce wywiercić dwa otwory i pogłębić je od zewnątrz. Przy pomocy wkrętarki akumulatorowej i śrub 4 x 45 mm zmontować półki ze ścianką środkową.

Połączenie elementów korpusu

Uwaga wstępna: doświadczeni majsterkowicze mogą zamiast widocznych połączeń śrubowych wykonać niewidoczne (ale pracochłonne) połączenia klejone. Poniższy opis dotyczy wersji z połączeniami śrubowymi. W jaki sposób wykonać połączenia kołkowe klejone, dowiedzą się Państwo w punkcie 4, gdzie opisano montaż szuflady.

Najpierw zmontować konstrukcję z dwóch półek i ścianki środkowej z trzecią półką i ściankami bocznymi szafki. W tym celu ustawić wszystkie wymienione części na krawędziach widocznych w takim układzie, w jakim zostaną zmontowane. Ponownie zaznaczyć ich położenie symbolem trójkąta. Delikatnie zaznaczyć kontury wszystkich trzech półek na wewnętrznych częściach obu ścianek bocznych.

Pośrodku zaznaczonych konturów wywiercić wiertarką z wiertłem do drewna po trzy otwory potrzebne do skręcenia półek ze ściankami bocznymi. Pogłębić otwory od zewnątrz i przykręcić boki oraz półki wkrętarką akumulatorową i śrubami 4 x 45 mm. Przy montażu proszę przestrzegać wskazówek dotyczących skręcania dwóch elementów drewnianych, podanych w poprzednim punkcie.

Aby do zmontowanej już konstrukcji przykręcić tylną płytę szafki, należy ustawić regał na blacie roboczym. Wsunąć tylną płytę szafki w taki sposób, w jaki będzie zamontowana. Od przodu zaznaczyć ołówkiem kontury dolnej i środkowej półki na tylnej ściance i ponownie ją wyjąć. Pośrodku zaznaczonych konturów wywiercić po pięć otworów. Teraz można zamontować tylną płytę, używając wkrętarki akumulatorowej i śrub z łbem wpuszczanym 4 x 45 mm – korpus szafki jest gotowy. Przy montażu proszę przestrzegać wskazówek dotyczących skręcania dwóch elementów drewnianych, podanych w poprzednim punkcie.

Montaż blatu i przesłony

Blat jest przykręcany od dołu, przez najwyższą półkę. Wywiercić otwory i pogłębić je od dołu. Wyrównać blat na korpusie i przykręcić go, używając wkrętarki akumulatorowej i śrub z łbem wpuszczanym 4 x 35 mm. Z tyłu przykręcić blat do boków przez kątowniki. Przy montażu, jak poprzednio, przestrzegać wskazówek dotyczących skręcania dwóch elementów drewnianych. Należy uwzględnić miejsce na umywalkę i zrobić w tym miejscu wycięcie w blacie ew. także w górnej półce. Otwór najlepiej wyciąć na zakończenie prac opisanych w tym punkcie.

Teraz brakuje już tylko przesłony, która będzie maskowała instalację odpływową umywalki. Przesłonę montujemy przy pomocy kątowników, używanych zwykle przy montażu krzeseł. Przy pomocy wkrętarki akumulatorowej oraz śrub z łbem soczewkowym 3 x 17 mm zamocować kątowniki równo z przednią krawędzią, możliwie jak najwyżej i jak najniżej do ścianki środkowej i boku.

Teraz mocujemy przesłonę. W tym celu położyć mebel na plecach i wyrównać położenie przesłony na korpusie: należy zachować 5 mm odstępu od zewnętrznej krawędzi boku z prawej strony i 5 mm odstępu do dolnej krawędzi środkowej półki od dołu. W tej pozycji zamocować przesłonę zaciskami i przykręcić ją od tyłu, używając wkrętarki akumulatorowej i śrub z łbem wpuszczanym 4 x 17 mm.

Na zakończenie wyrzynarką wyciąć w blacie otwór na umywalkę oraz instalację – wielkość w zależności od modelu i warunków instalacji hydraulicznej.

Montaż szuflady

Oczywiście, wszystkie części szuflady można skręcić śrubami 3 x 25 mm. Należy przy tym postępować w sposób opisany w poprzednich punktach.

Podczas klejenia złączy kątowych, tak jak w przypadku naszej szuflady, zalecamy użycie szablonu wiertarskiego i znaczników. Samo mierzenie i zaznaczanie ołówkiem nie wystarcza do tak dokładnego rozmieszczenia otworów pod kołki, aby znajdowały się w jednej linii!

Szablon wiertarski to element pomocny przy wierceniu, mocowany zaciskiem śrubowym do elementu. Umożliwia on przeprowadzenie wiertła przez metalowy mankiet pionowo w drewno.

Znacznik do kołków to metalowy trzpień z ostrzem. Należy go włożyć w otwory strony czołowej, których pozycję chcą Państwo przenieść na drugi element. W tym celu należy przycisnąć nawiercony uprzednio element ze znacznikami do powierzchni przeciwległego elementu.

Ustawić poszczególne elementy szuflady na blacie roboczym w taki sposób, aby szuflada – skierowana stroną górną – stała przed Państwem. Części przednia i tylna szuflady znajdują się pomiędzy częściami bocznymi. Oznaczyć części symbolem trójkąta, aby w trakcie dalszych prac zawsze było wiadomo, gdzie dana część powinna się znajdować.

Teraz w częściach czołowych części przedniej i tylnej wywiercić po dwa otwory 6 mm na kołki. Włożyć znaczniki w otwory i przenieść ich pozycję na powierzchnie wewnętrzne szuflady.

Nałożyć klej do otworów w części przedniej i tylnej, a następnie włożyć kołki 6 mm. Następnie nałożyć klej także w otwory boków i na ich powierzchnie klejenia. Połączyć ze sobą części szuflady i zamocować je zaciskami do czasu wyschnięcia kleju; należy przy tym przestrzegać czasu schnięcia kleju podanego przez producenta. Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć wilgotną szmatką. Podczas ściskania elementów należy sprawdzić czy połączenia zachowują kąt prosty.

Po wyschnięciu kleju, ułożyć ramę powstałą z części przedniej, tylnej oraz boków, górną częścią do dołu, na blacie roboczym. Wyrównać na niej dno szuflady i przykręcić je przez wywiercone otwory, używając wkrętarki akumulatorowej i śrub z łbem wpuszczanym 4 x 17 mm. Przy montażu proszę przestrzegać wskazówek dotyczących skręcania dwóch elementów drewnianych, podanych w pierwszym punkcie.

Na zakończenie zamontować front szuflady. Przedtem należy ustalić dokładne położenie frontu na przedniej części szuflady. Na przedniej części zamocować dwustronną taśmę samoprzylepną i wsunąć szufladę na miejsce. Ostrożnie wyrównać front na korpusie, docisnąć szufladę od tyłu i ostrożnie wyjąć, wraz z przyklejonym frontem.

Przykręcić front od środka, używając wkrętarki akumulatorowej i śrub 4 x 35 mm. Przy montażu proszę przestrzegać wskazówek dotyczących skręcania dwóch elementów drewnianych, podanych w pierwszym punkcie.

Ostatni krok to wywiercenie otworów pod uchwyt we froncie szuflady (patrz dane producenta uchwytu) i zamontowanie go przy pomocy załączonych śrub. Szuflada jest gotowa!

Szlifowanie powierzchni drewnianych

Aby w jak najlepszym stopniu przygotować powierzchnię do późniejszego użytkowania, obróbką powierzchniową należy zająć się jeszcze przed zmontowaniem mebla.

Najpierw należy oszlifować wszystkie krawędzie pod kątem 45°, używając papieru ściernego 120 lub 180. Powierzchnie widoczne szlifować zawsze w kierunku zgodnym z układem słojów, najpierw papierem o większym ziarnie (120, 180), a potem drobniejszym (do 240).

Następnie powierzchnie zwilża się gąbką. Podczas schnięcia poszczególne włókna drewniane podnoszą się. Można je potem usunąć papierem 180, aby uzyskać jeszcze gładszą powierzchnię. Teraz drewno jest już gotowe do dalszej obróbki. Mała wskazówka: warto zwrócić uwagę, aby papier ścierny nie był zbyt zużyty, włókna drewniane powinny być ścinane, a nie tylko przyciskane do powierzchni.

Bejcowanie powierzchni

Bejcowanie to proces barwienia drewna. Bejcę można nakładać przy pomocy pistoletu natryskowego. Po nałożeniu bejcy powierzchnia drewna nie jest zaimpregnowana; impregnację zapewnia drewnu dopiero woskowanie lub malowanie.

Proszę najpierw przeczytać uważnie porady dotyczące przygotowań oraz bezpieczeństwa pracy. Pracę najlepiej wykonać w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu, unikając przy tym palenia, jedzenia i picia.

Jeżeli w kolejnym kroku będzie nakładany inny materiał, należy zmienić pojemnik.

Lakierowanie powierzchni

Lakiery i farby dostępne są w wielu wariantach i cenach. Decydujące znaczenie dla wyboru mają: rodzaj aplikacji, posiadany sprzęt oraz pożądany standard jakości i trwałości wykończenia. Porady można zasięgnąć w sklepie specjalistycznym. Jeżeli nie mają Państwo zbyt wielkiego doświadczenia w malowaniu lub lakierowaniu, polecamy poćwiczyć przedtem na niepotrzebnym kawałku materiału.

Najszybszy i najlepszy efekt można osiągnąć, stosując farby akrylowe. Są one rozcieńczane wodą i można je kupić w każdym markecie budowlanym, w bogatej kolorystyce. W łatwy sposób nanosi się przy pomocy pistoletu natryskowego.

Wlać farbę do pojemnika i ew. rozcieńczyć ją niewielką ilością wody. Używając niepotrzebnego kawałka płyty wyregulować pozycję dyszy oraz strumienia przepływu przy pomocy pokrętła. W zależności od kierunku nakładania farby strumień można ustawić poziomo lub pionowo, a w przypadku krawędzi stożkowo. Najlepiej zacząć od pomalowania krawędzi wewnętrznych, potem zewnętrznych, a następnie powierzchni; powierzchnie pokrywać równomiernymi, równoległymi pasami.

Również przy tej czynności – podobnie jak przy zwilżaniu drewna – mogą jeszcze prostować się włókna, które po wyschnięciu lakieru należy usunąć, szlifując powierzchnię w kierunku zgodnym z układem słojów, najpierw papierem 220, a następnie 240.

Przy nakładaniu drugiej powłoki lakieru, należy użyć tego samego lakieru bezbarwnego, co przy gruntowaniu. Tym razem można nanieść nieco grubszą warstwę. Ponownie zacząć od pomalowania krawędzi, a następnie powierzchni; powierzchnie pokrywać równomiernymi, równoległymi pasami.